Technische Infos Türlautsprecher Vectra A

[Pedro]

So meine Lieben.
Türlautsprecher Vectra A.
Opel hat hier eine ganz besondere Einbauweise. Ich habe ja schon viele andere Autos gefahren, und jeder scheint es auf seine Weise zu realisieren.
Anfragen hier brachten eigentlich nur Verwirrung, und evtl. sinnlose Geldverschwendung, denn die Empfohlenen MDF-Ringe (dazu später mehr) kann man ohne Flexen überhaupt nicht verwenden.
Also das wichtigste Kriterium ist, dass Opel die Soundqualität, selbst in meinem GLS/CD, scheißegal zu sein scheint. Bei anderen Automarken wurde wenigstens über eine Einbaumöglichkeit ansatzweise nachgedacht.
Es gibt im Opel Vectra A definitiv keine geeignete Montagemöglichkeit. Über einen Trick und der Anpassung der Türverkleidung, hat sich Opel dann natürlich etwas einfallen lassen müssen. Im Nachhinein

Genug geheult. Nun zu den Fakten.
Hier die Original-Tür:

Wie man deutlich erkennen kann, ist dieses eine willkürliche Öffnung, um Material und Gewicht zu sparen.
Mit einem Lautsprecher hat diese Öffnung ja überhaupt nichts zu tun. Da hat der Konstrukteur einfach gepennt.
Und nun ist mir klar, warum ich auf meine Anfrage hier in Mezug der Einbaumaße der Türlautsprecher nie eine Vernünftige Antwort bekommen konnte. Wie soll man den Käse, den Opel da gebaut hat, in technische Angaben verpacken?
Ich entschuldige mich von daher an die, die ich ein wenig deswegen angemacht habe. Wie konnte ich ahnen, dass sie nichts dafür können?

Also wurde im Nachhinein was rein gepfuscht:

Soundtechnisch absoluter Käse. Das killt jeden Bass und bringt die Tür ins Schwingen. Abprallende Schallwellen werden links und rechts am Blech direkt zurück an den Lautsprecher reflektiert, und prallen an die nachfolgenden Schallwellen, die bereits wieder erzeugt wurden und verändern, bzw Eleminieren sie. Da nützt dann auch kein Superdupermega-Lautsprecher wirklich was. Zusätzlich nimmt das Blech Energie auf, und gerät ins Schwingen, was wiederum Sekundär-Schall erzeugt.
Naja. Nicht ganz. Besser als ein Schrott-Lautsprecher wie sie Opel verbaut sind das bessere lautsprecher natürlich alle mal. Aber durch das Lautsprecher-Umfeld hat es jeder Lautsprecher da schwer, die Leistung zu bringen, die er laut den Datenblättern haben könnte.
Eigentlich wollte ich ja nicht Flexen, aber angesichts dieser "Blechmuschi" durch die sich die Schallwellen quälen müssen, MUSS man das dringend empfehlen, damit das Resonanzvolumen der Tür voll ausgenutzt werden kann.

Hier ein Bild der Originallautsprecher im Detaill:

Dünne Papiermembran zersetzt sich an der ebenso hauchdünnen Gummisicke. Das sind keine Lausprecher. Das ist Schrott.
Zwischen einfachen Lautsprechern wie zum Beispiel Blaupunkt MKII die es schon für ca. 50-60€ gibt liegen ganze Galaxien.

So. Später mehr. Muss noch weitere Fotos machen.
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EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :
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Nächstes Kapitel:
MDF-Ringe

Also bei den MDF-Ringen muss man IMMER Flexen.
Es sei denn, man kauft die Richtigen.
Bei meinen passt der Lautsprecher nicht ganz rein:

Hier kann man sehen warum:
Ich habe mal die Originallautsprecher als Podest genommen, und den MDF-Ring zwischen den Befästigungslaschen gelegt.

Die Originallhöhe wäre 34 mm, der MDF-Ring hat aber nur 19mm.
Selbst wenn man Flexen in kauf nimmt, würde ich diese Höhe von 34 mm nicht unterschreiten. Um so näher der Lautsprecher in Richtung Tür wandert, um so schlechter ist die resonanz, und um so stärker treten Sekundärwellen und Akustische Kurzschlüße auf. Besonders wenn das Fenster ganz herunter ist.

Egal ob Lautsprecher für 49,90€ oder für 499€. Ein mieser Einbau macht allen zu schaffen.

Verkleidung:
Bitte Verkleidung innen unbedingt ebenfalls mit Antidröhn-Matten bekleben. Kosten nur 2,50€ bei Conrad. Wenn da was schwingt haben wir wieder Sekundärgeräusche. Mit den Matten sitzt sie satt drin. Und auch das Geräusch des Tür zuschlagen klingt edel Dumpf mit der Dämmung.
Nun zu den Blenden.
Die sind nur mit einer Schraube fest. Gegenüber nur eingehängt. Da ist ein paar Milimeter Spiel. Wenn das schwingt haben wir wieder Sekundärgeräusche.
Naturgetreue Wiedergabe Adios.

Ich habe die beiden Haltelaschen mit einer Heissklebepistole Fixiert.
Da vibriert nichts mehr.

Fortsetzung folgt.

 

[Pedro]

Und weiter geht's.

Das sind die Matten, die ich verwendet habe:

Rechts die Dünne vom Conrad. Die für die Verkleidung, Innenblech und Aussenblech verwenden.
Links eine dicke. Auch selbstklebend. Ist aber sündhaft Teuer. Habe ich von der Firma abgestaubt.
Nein, nicht geklaut. Abgestaubt! Mein Chef ist da sehr kullant.
Die ist aber auch Super, hat aber nicht soviel Masse, aber eine prima Schallschluckeigenschaften.
Die haben ich innen am Aussenblech, besonders im Lautsprecherbereich ÜBER den dünnen Antidröhn-Bitumenplatten geklebt.
Und in der Verkleidung in 2 Hohlräumen.
Nämlich Türlehne und oberhalb der Lautsprecherblende.

Auch am Innenbleich sind viele Stellen, wo man mit den dünnen bekleben sollte:

Mit denen sollte man wirklich nicht geizen. 8 Stück sind in den beiden Türen schnell verbraucht. Macht 20€ für die 8 Platten.

Also beim mächsten Bild sieht man noch, das ich ebenso Dämmwolle unten hineingestopft habe zwecks der Dämpfung.
Man sieht aber auch, dass ich diesmal noch nicht geflext habe. Mache ich aber noch.
Nein. Mache ich nicht.
Zumindest nicht Flexen. Das Loch kann dann niemals Rund und sauber werden. Die Flex schneidet immer gerade und produziert große, messerscharfe Kanten.
Ich empfehle da wirklich die Stichsäge mit Bi-Metallblatt, und unter Umständen einen Elektro-Knabberer.

Wie man sieht, habe ich hier die Original-Kunstoffadapter der Blaupunkt MKII verwendet.
Evtl. Interessant für alle, die auf Flexen, sägen oder was auch immer kein Bock oder keine Möglichkeit habe. Oder einfach nur den Originalschrott auswechseln wollen/müssen, ohne gleich eine Sound-Challange gewinnen zu wollen.
Also die Blechmuschi komplett abkleben und innen mit einem Cutter-Messer ausschneiden.

Dann die Innenseite der Adapterringe mit dünnen Streifen bekleben und fest auf die Muschi Montieren.

Bereits jetzt ist der Ring in dieser Form mit dem Platikteil der im Karton ist nicht mehr viel zu tun.
Nun hat er Masse. Absorbiert Schall anstatt es zu reflektieren, und seine Ränder schneiden sich beim Aufschrauben in die darunterliegende Platte.
Da wackelt bereits jetzt kaum was.
Da aber so Platikringe nun wirklich im Prinzip für guten Sound nicht gerade empfehlenswert sind, habe ich mit einem Bohrer an den Befestingungspunkten ins Blech hineingebohrt und lange Blechsschrauben verwendet.
Die lautsprecher sind dadurch über die Platikringe ebenfalls mit dem Blech verschraubt. Beim festziehen schauen, wenn der Ring anfängt sich zu spannen.
Und nicht vergessen! nach fest kommt Lose, oder in dem Fall Platikring gebrochen.

Dann bitte die Anschlüße, sofern freiliegend, vor dem Einbau abkleben.
Bei Kontakt mit dem Blech könnte eure Radios/Endstufen hops gehen.

Fertig.
Durch die Bitumenschichten und den langen Schrauben bis ins Blech, sitzt, trotz der Plastikringe, der Lautsprecher Bombenfest in der Tür.

So. das war es dann erstmal.
Hoffe, dem einen oder anderen damit Hilfreich gewesen zu sein.

Ach ja: Klingt wirklich klasse, finde ich. Macht Spass.

 

[Pedro]

Hier noch ein Querverweis zu dem Link, der diesen Thread erst verursacht hat. Da sind evtl. auch noch einige Infos für euch zu finden: http://www.vectra-forum.de/vectra-car-hifi-sound/32596-tuerlautsprecher-vectra-3.html#post237729
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EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :
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Nachtrag:
Oben seht ihr die weisse Dämfungswolle.
Vergesst es.
Die saugt sich voll bei Regen. Gift für Auto und Lautsprechern.
So eine Autotür ist doch keine HiFi-Box.
Ich musste heute nämlich wieder ran. Aussetzer im Radio.
Ersatz Radio eingebaut. Auch Probleme.
Fehlersuche.
Ursache:
Ihr seht oben wo ich sage, ihr sollt die Kontakte isolieren?
Ja, da mache ich hier auf großen Zampano, und nun erwischt es mich selber.
Beim Einbau muss sich das Isolierband verschoben haben, und zog die Endstufe gegen Masse.
GIFT!
Gut dass die Teile Kurzschlußfest sind.

Was auch hilft ist die Öffnung ausschneiden.
Na, also dann mal los, habe ich gedacht.
Aber Oh je. Das geht ja gar nicht richtig. Auf der Innenseite ist nämlich die Halterung für die Fensterführung angebracht.

Blauer Pfeil: Fensterführung.
Gelber Pfeil: Fensterführung ist über eine Stahlbrücke an der Türinnenseite fixiert.
Wenn ihr die Zersemmelt, kann es passieren, dass eure Fenster aussteigen, oder der Motor /Mechanik zerstört wird, weil es sich verklemmt.

Also geht es nur an den Stellen, wo frei ist.
Gegenüber geht hinter dem Blech ein kabelstrang.
Wegdrücken, Aufpassen, und beim Sägen immer wieder anhalten und prüfen, dass ihr da nicht reinsägt.
Ja, reinsägen! Mit einem Metallsägeblatt schnitt meine alte Bosch-Stichsäge das Teil wie Butter.

Hier das Ergebnis:

 

[Pedro]

Nachtrag:
Achtet auf eure Folien!

Häää?

Die Folie die aufgeklebt ist an der innenseite der Tür.
Habe sie aufgeschnitten an den ausgestanzten stellen, um innen auch zu dämmen. Dann mit einem Paketroller mit Transparentem Packband wieder zugeklebt.
Schon beim Testen ohne Verkleidung fiel mir auf, dass der Lautsprecher so viel Druck aufbaut, dass die Folie an den Öffnungen stark vibriert. Dachte aber, dass sich das mit Verkleidung legt.
Nein. Legt sich nicht.
Es Klang bei heftigen Bässen wirklich so, als würde der Lautsprecher nichts taugen, oder wären defekt.
Also Verkleidung wieder runter, und Dämmplatten rauf.
Nun sieht es so aus:

Ahhhhhhhhhhh. Jetzt jaaaaaaa.
Geil, geil, geil klingt das. Sauber. Kein Geräusch mehr stört. Ich komme nun mit meinen 4 x19 Watt Sinus bereits an eine Grenze, wo es in den Ohren weh tut.
Was auch logisch ist. Wenn ich im Homebereich einen hochwertigen Verstärker mit hochwertigen Boxen in einem Raum mit dem Inhalt eines Autos jemand mit 4 x 19 watt Sinus anblase, dann ist das richtig heftig für die Ohren.
Warum man dann in einem Auto plötzlich 1000 Watt braucht habe ich nie verstanden.
Naja.Eigentlich schon. Weil sich die Leute zu wenig um Ihren Einbau und ihren "Raum" kümmern.
Ist ja mit Arbeit verbunden.

Und das Tür zuschlagen klingt richtig edel jetzt.

Wie ihr jetzt aber am Bild auch sehen könnt, geht es jetzt zu den MDF-Ringen bei mir.
Und da ist schon wieder das nächste Problem.
Die salop in einem anderen Thread empfohlenen MDF-Ringe passen nicht einfach so. Obwohl nur 19 mm hoch, und damit ca. 15 mm kleiner als die Oris, sind sie zu breit, und die Verkleidung passt nicht. 193mm ist zu groß im Durchmesser.
Deshalb mache ich mir auch die ganze Mühe hier. Da ich selber Admin in einem großem Handyforum bin, weiss ich, wie wichtig 100% exakte Angaben sind. Und die habe ich hier vergeblich gesucht.
Also wenn man jemand etwas empfiehlt, dann auch richtig. Und nicht "gib mal bei Ebay MDF-Ringe ein".
man kann Glück haben dabei.
Oder auch nicht.

Ich habe nun 25mm starke MDF-Ringe gekauft. Die haben nur ca, 186mm Durchmesser.
Man könnte dennoch die 193er verwenden, dazu muss man aber die Kanten bearbeiten.
Zeige dann hier ein Foto dazu, wenn es soweit ist.

Also. Wer nach den ganzen Angaben hier immer noch nicht weiss, was er zu tun hat, dann wird er wohl auch zu blöd zum Autofahren sein, und die Finger davon lassen, oder?

 

[Pwnzer]

Mahlzeit

Hier mal ein Nachtrag meinerseits zu Pedros Thread, um eine optimale Einbaugrundlage für Anfänger zu schaffen. Die gängigen Befestigungsmethoden für die TMTs hat Pedro ja schon aufgezeigt. Entweder Plasteringe, mit Glasfaserspachtel oder Bitumen verstärkt, oder eben MDF Ringe. Hierbei empfiehlt es sich 2 Ringe á 19mm pro Seite zu kaufen und diese einfach zu verleimen. Schon ist man bei der optimalen Höhe von 38mm mit dem MDF Ring.

Wer diesen ganzen Aufwand betreibt, sollte aber nicht vergessen die Tür ordentlich zu dämmen. Pedro hat hier gute Ansätze gezeigt, die aber noch nicht ausreichend sind. Erstmal muss das dünne Außenblech des Vectras vollständig gedämmt werden. Wer seine Lautsprecher ohne Dämmung richtig aufdreht, kann mal aussteigen und die Tür von außen, in etwa in Höhe des TMT anfassen. Man wird merken, dass das ganze Blech dort schwingt. Dafür einfach mit Bitumenmatten (wie Pedros von Conrad) oder Alubutyl durch die Einbauöffnungen des Innenblechs das ganze Außenblech bekleben. Hinter dem TMT am besten sogar 2 bis 3 Schichten übereinander. Habe leider keine Bilder von meinem Vectra davon, aber von anderen Fahrzeugen:

Wenn das geschafft ist, befreit ihr das Innenblech komplett von der originalen Folie (BITTE NICHT wie Pedro die Matten auf die Folie kleben. Denn die Folie darunter ist immer noch lose und wird nun, erschwert durch das Bitumen, bei starken Bässen noch lauter klappern) und reinigt das Blech gründlich mit Bremsenreiniger (wie unbedingt auch schon am Außenblech, denn die sind oft mit Wachs bekleistert und da fallen euch die Matten wieder ab!!!!). Danach wieder zu Bitumen oder Alubutyl greifen und nun alle Öffnungen im Innenblech großzügig verschließen. Am besten bei großen Löchern auch mehrschichtig, oder ihr setzt vorher Alustreben oder ein Lochblech darüber. Sollte am Ende dann so aussehen:

Ich hab hinterher zusätzlich noch Brax Anti-Vibrationspaste über das ganze Innenblech verteilt.

Fertig. Wenn man jetzt von außen an die Tür klopft, wird es einen enormen Klangunterschied zu den anderen ungedämmten Türen geben. Viel dumpfer, und eben ohne Schwingungen. Euer TMT hat nun ein geschlossenes Türvolumen in welches er spielen kann und wird im Vergleich zur ungedämmten Tür, locker nochmal das doppelte an Potenzial gewinnen.

Dieser dicke Schaumstoff, welchen Pedro für die Tür innen verwendet hat, ist übrigens für die Türverkleidung gedacht. Beklebt damit ruhig großzügig eure TÜrverkleidung von hinten, damit sie bei dem nun auftretenden Bass nicht gegens Innenblech klappert.

Viel Spass weiterhin beim Einbau.


PS: Das kann ein Mod bitte mal oben festmachen. Finde ich nun sehr informativ. Danke auch an Pedro für seine Arbeit.

MfG

 

[VectraV]

da habe ich ja noch einiges vor wenn man nicht unbedingt alles neu machen will wenn man alleine schon so die ganzen öffnungen schließt müsste man ja schon einen unterschied merken richtig?

finde die beiträge sehr informativ danke und ich werde euch noch mit fragen voll bomben aber erst im winter von boxen habe ich nicht so die ahnung