Kaltstartprobleme, übliche Verdächtige funktionieren aber

[Spartaner117]

Hallo,
sieht ja echt so aus, als hätte ich jetzt das richtige Forum gefunden...
Leider habe ich das Forum nicht aus blossen Spass-suche gefunden, sondern wegen einem Problem mit meinem Vectra...
Ich habe einen Vectra A GT Bj 90 von meinem Bruder bekommen.

Der hat vor etwa 2 Jahren mal einen Kaltstartregler einbauen lassen und seit damals hat er extreme Probleme mit dem Kaltstart in den kühleren Jahreszeiten.
Vor kurzem hat er das Ding (nach eigenen Aussagen) "rausgerupft", weil es ihn angek*** hat. Aber es gab keine Besserung mit den Kaltstartproblemen.

Genau äussert sich das so:
Startvorgang selbst geht eigentlich gut, springt innerhalb von einer Sekunde an, muss nicht lange "leiern". Allerdings gebe ich gewohnheitsmässig immer etwas Gas beim starten.

Wenn ich dann nach dem Starten allerdings nicht weiter Gas gebe, stirbt der Motor sofort wieder ab.
Sofortiges Wiederanlassen geht aber Problemlos. Wenn ich wie gesagt weiterhin etwas Gas gebe, bleibt er auch an und läuft sauber.
Gehe ich vom Gas runter, bleibt die Drehzahl stotternd bei 400-500U/min und meistens geht er nach wenigen Augenblicken auch aus.

Wenn ich aber das Gas eine Weile halte (30-40Sekunden), nur so dass er etwa 1000U/min macht, dann geht er nicht mehr sofort aus und bleibt ruckelnd bei ebensolchen 500-600U/min gerade so am laufen.

Wenn ich ein bisschen fahre, wird es immer besser. Je wärmer er wird, desto besser wird es. Was aber bleibt, ist ein leichtes Rucken bei der Gasannahme im niedrigen Drehzahlbereich. Also beim gasgeben um 1000U/min habe ich ein ordentliches rucken, aber nur einmal, kein mehrfaches ruckeln. Auch wenn ich z.B. langsam an eine Ampel anrolle und die Drehzahl in den Bereich um 1200U/min fällt, fängt er gleich schlimm an zu ruckeln. Natürlich ist das sehr niedrig, aber ich kenne das ruckeln beim untertourigen fahren eigentlich mehr von der GasANnahme beim gasgeben, aber nicht so sehr beim "runterrollen lassen". Zumindest nicht schon bei 1200U/min. Oder sehe ich das falsch?

Der Temperatursensor wurde angeblich geprüft und für IO befunden (Opel Autohaus) genauso wie Leerlaufregler, Zündung und nochmal irgendwas. Muss ich raussuchen, was noch alles geprüft wurde.

Allerdings hat diese Werkstatt nicht den besten Ruf bzgl älteren Autos und deren Bemühungen darum.

Daher meine Fragen:
Was kann ich selber prüfen und wie? Multimeter und technisches Verständnis sind eigentlich vorhanden, nur speziell mit Motoren fehlt halt Erfahrung.
Suchbegriffe reichen mir, suchen kann ich dann selber, mir fehlen nur die genauen Bezeichnungen.
Denke auch, dass ich die meisten Dinge problemlos hinbekommen sollte, wenn die Erklärung verständlich ist.


Ich hoffe, ich langweile euch nicht allzusehr mit "noch einem kaltstartthread", aber wie gesagt, die sonst genannten üblichen Verdächtigen sind es ja angeblich nicht, daher suche ich nach Alternativen, die ich noch prüfen könnte bzw nach Anleitungen, wie ich diese Sachen selbst prüfen kann.

Danke euch vielmals für die hoffentlich rege Teilnahme und Gruß,

Marc

edit
Ha, habe eben gesehen, dass man Fehlercodes selber auslesen kann.
Ergebnis:

12 und 31
12 ist klar, aber was bedeutet 31 für mich?
In der Erklärung steht ja, dass das immer bei eingeschalteter Zündung passiert.
Aber die Zündung muss doch auch an sein zum Fehlerauslesen, oder?

editedit:
Mist, wenn der Motor gestartet wird, ist 31 wieder weg. Also wieder nix neues zu meinem Problem...

 

[DS237]

also ein fehler ist immer drin wenn der motor aus ist, das ist keine drehzahl vorhanden, ist ja logisch. hast du mal die zündkerzen gewechselt? entweder sind sie verschlissen oder haben den falschen wärmewert, dann spinnt der auch wenn er kalt ist. was ich jetzt bei nem 1.8er kadett hatte, der lief auch immer im stand unruhig und wie auf 3 zylindern. da waren es die ventile die nicht mehr richtig geschlossen haben, also kopf mußte runter und wurde geplant und ventiele neu eingeschliffen. das könnte man unter umständen durch eine kompressionsdruckprüfung rausbekommen

 

[Spartaner117]

Tach

Na das ging ja schonmal fix...
OK, zur Druckprüfung müsste ich dann doch in die Werkstatt.
Ich wüsste halt gerne noch vorher, was ich selber prüfen kann bzw besser gesagt, welche Werte ich da haben müsste (z.B: Temp-Sensor)

Apropos Zylinderkopf planen:
Was macht man da genau und was muss man beachten bzw sind sonstige Änderungen nötig? Ne grosse Fräsmaschine wäre ja vorhanden

 

[road-racer]

also ein fehler ist immer drin wenn der motor aus ist, das ist keine drehzahl vorhanden, ist ja logisch. hast du mal die zündkerzen gewechselt? entweder sind sie verschlissen oder haben den falschen wärmewert

jo solch ein problem hatte ich auch mit meinen C20NE es waren 4 neue zündkerzen drinn und eine war kaputt die ging erst bei normaler motortemperatur wurde geprüft duch die gelben engel habe dann nochmals 4 neue reingebaut seit dem läuft er wieder wie ein uhrwerk

also wäre das eine möglichkeit

mfg roady

 

[Spartaner117]

Sacklzement seid ihr fix...

Na dann werde ich mir morgen mal 4 neue Kerzen holen. Ist ja nicht zum Fenster rausgeschmissen, kommen ja eh irgendwann neue rein.
Gibts da Empfehlungen oder ist das prinzipiell wurst was für welche?

 

[road-racer]

du solltest welche kaufen die auch in deinen motor reinpassen aber ich denke nomale reichen aus um zu testen speziell für deinen motor weil es gibt verschieden schaftlängen (bin mir nicht sicher ob es so heisst ) gibt ja aber tabellen im geschäft wo du gucken kannst
und firmen gibts genug ich hatte zu bosch gegriffen

mfg roady

 

[Spartaner117]

Klar die passenden^^

Ich meinte spezielle Typen, Hersteller, etc
Da gibts ja Zeuch wie Sand am Meer...

Aber hast Recht, zum testen vielleicht erstmal "standard" kaufen...

 

[road-racer]

zumal es ja auch vom geld relativ günstig ist um das erste eventuell aus zu schließen wenn das nicht geht kommt der nächste schritt

was hast du für einen motor drinn ?


mfg roady

 

[Spartaner117]

Oh, glatt vergessen...

Ist n 115PS, also mW der C20NE, oder?

 

[road-racer]

Oh, glatt vergessen...

Ist n 115PS, also mW der C20NE, oder?

joa davon ist aus zu gehen



mfg roady

 

[Himbo]

Welche Maschine haste drin?

Wenn du dein FOH eh schon für unseriös hälst, ist es fraglich, ob das alles dann so stimmt.
Wieso wurde denn Leerlaufsteller für i.O. befunden?
Wurden Leerlaufsteller & Drosselklappe mal gereinigt? "Beliebtes" Problem für solche Drehzahlen, dass alles mit Ölschlamm zugesetzt ist.

Deinen Temperaturfühler kannste durchmessen.
Der sitzt beim C20NE (2.0i 8V 115Ps) neben dem Lima-Halter.
Ist nen 2-poliger Fühler mit nem blauen Anschluss.
Stecker ab und Widerstand messen.

15°-30° Motortemp.: 1,3 - 3,6 kOhm
80° Motortemp.: 250 - 360 Ohm

Das kannst ja mal checken.
Ansonsten mal messen, ob bei Zündung ein Spannung beim abgezogenen Stecker vom Temp-Fühler ankommt.

 

[Spartaner117]

Super, genau sowas wollte ich auch noch wissen :)
Werde ich auch gleich mal checken

Wieso der LLS für IO befunden wurde? Keine Ahnung^^
Ist ja eigentlich nicht "mein" OH, sondern der Arbeitgeber meines Bruders
Der is aber Kaufmann und verlässt sich halt auf die Aussagen der Werkstatt.
Naja...
Wie kann man den prüfen, wenn das überhaupt möglich ist?

 

[Himbo]

Hmm Stellgliedtest geht mitm Tech 1 glaube ich nicht (?)
Dann hättest den kurz in der Werkstatt ausbauen & ansteuern lassen können und dann hättest geschaut, ob die kleine "Klappe" sauber öffnet und schließt.

Das müsste eigentlich auch zu Hause gehen.
Sind ja nur 2 Kontakte am LFR.
Aber mit was für einer Spannung der nun genau angesteuert wird, weiß ich auch nicht.
Vielleicht weiß das ja noch jemand aus'm Forum?

Ansonsten einfach mal sauber machen.
Was auch immer die da für i.O. befunden haben ; )

Geht gut mit Bremsenreiniger/Reinigungsbenzin oder Drosselklassen bzw. Ansaugsystem-Reiniger.

Lg

 

[Spartaner117]

Alter Schalter, das glaubst du nicht...

Das ist mir ja n toller OH, der diesen Fehler nicht gefunden hat.
Ich meine, für mich waren die ganzen Stecker und Geräte ja erstmal böhmische Dörfer, aber ein KfZ-Mechaniker bei Opel müsste doch sowas sehen?!?

Ich habe den Temp-Sensor gemessen, alles IO. Spannung liegt auch am Stecker an, so weit so gut.
Dann habe ich mich mal daran gemacht, die ganzen sichtbaren Stecker auf Korrosion zu prüfen und die meisten ein paar Mal auf- und wieder abgesteckt.
Dabei bin ich auf eine etwas seltsame Konstellation gestossen...
Ein Stecker an einem runden, goldenen Bosch-Bauteil, das ganz oben auf dem Motor sitzt. Der sah 1. recht neu aus im Gegensatz zu den anderen und war blau. Direkt daneben, "frei-schwebend" ein gleicher Stecker, allerdings etwas älter und schwarz, in dem eine passende Buchse (wie an dem Bosch-Bauteil) steckte, diese wieder neuwertiger. Das alles etwas lieblos mit Kabelbinder zusammengebunden.

Die Kabellänge und Ausrichtung des älteren Steckers lies darauf schließen, dass dieser Stecker mal direkt in dem goldenen Bauteil gesteckt haben muss und mit irgendetwas überbrückt worden zu sein scheint. Eine kurze Verfolgung dieser Kabel gab sehr schnell Aufschluss!

Der Kaltlaufregler...
Die Sicherung desselben war entfernt. Anscheinend hat der gute Mechaniker bei dem OH damals den Regler so "abgeklemmt". Wenn man dann aber den Leerlaufregler (muss ja dann das goldene Bauteil sein) nicht wieder an seinen alten Stecker anschliesst, sondern weiter über den Kaltlaufregler gebrückt lässt, kann das ja nix werden!!

Testweise ne Sicherung da reingesteckt und siehe da, die KL-Regler-Drehzahl von ca. 1300U/min liegt sofort an.

Motor aus, den alten Stecker statt dem KL-Regler auf den Leerlaufregler gesteckt und das Ding schnurrt fröhlich vor sich hin.

OH MANN!!!
Und sowas sehen die bei der Fehlersuche nicht?? Der Sicherungshalter ist nichtmal geschlossen, da sieht man von aussen, dass keine Sicherung drin ist!
Absoluter Hammer, sowas haste noch nicht gesehen...

Naja, egal, hauptsache das Motörchen tut wieder ordentlich seinen Dienst.


Weiss jmd zufällig, was in den HJS-Kaltlaufregler eigentlich für eine Sicherung rein muss? Ich hab halt testweise ne 25er genommen, aber das ist auf jeden Fall voll daneben Die Sicherung hängt in der Leitung von der Zündspule zu dem Regler. Bei HJS auf der HP kann man das leider nicht erkennen, was da reingehört


Und noch ne Frage:
Die Anschlüsse des Kaltlaufreglers zur Zündspule, sind das nur "Eingänge"?

Also dienen diese nur einer Rückmeldung VON der Zünspule ZUM Regler?
Oder gehen da Steuersignale VON dem Regler ZUR Zündspule? Kann ich mir ja eigentlich nicht vorstellen...

Soll heissen: Können diese da verbleiben, wenn der Regler nicht genutzt werden soll?


Also ist der Kaltlaufregler vollständig abgeklemmt und inaktiv wenn der originale, opelseitige Stecker wieder am Leerlaufregler steckt und die Sicherung des KLR draussen ist?

Danke euch und Gruß,

Marc

 

[Himbo]

Naja, Mechaniker sind auch nur Menschen, sollten aber ihr bestes bei jeder Fehlersuche geben.
Trotzdem kann man manchmal auch als Mechaniker nicht sofort alles sehen.

Obwohl man sehen sollte, dass das Fzg. nen KLR drin hat.
Bei sowas muss man dann eh mal genauer schauen, wegen Falschluft etc.
Obwohl das bei HJS nicht so wild ist, weil die elektrisch sind im Gegensatz zu Twin-Tec.

Naja Euro 2 sollte bei dir ja eingetragen sein.
Also kööööönntest du ja getrost den KLR weglassen und wie du es schon gemacht hast, den schwarzen originalen Stecker auf den Leerlaufregler stecken.

Oder halt wie jetzt Sicherung in den KLR und den blauen Stecker drauf.
Was für ne Sicherung da rein kommt, weiß ich nicht genau, dürfte aber nichts großes sein.

Die "Buchse" auf dem Stecker, der nicht angeschlossen war, dient denke ich nur dazu, dass der Stecker nicht oxidiert.

Es gibt aber auch so nen Test-Stecker von HJS den man aufsteckt, und dann muss die Kiste bei 1300U/min laufen.
Damit wird normalerweise einmal nach dem Einbau getestet, ob der KLR funktioniert.

Über den Anschluss an der Zündspule müsste der sich Signal von Klemme 15 & 1 holen.

Wie genau das jetzt bei HJS läuft, weiß ich auch nicht.
Bei Twin-Tec öffnet ja einfach das Thermo-Ventil und somit kann über kleine Leitungen zusätzliche Luft hinter den (also zwischen Einlasskrümmer und Leerlaufsteller) Leerlaufsteller gelangen und somit dem Motor zugeführt werden.

Bei HJS wird denke ich mal der Leerlaufsteller über das kleine Gerät angesteuert und ist somit in der Kaltlaufphase einfach weiter geöffnet.
Ansonsten hätte man da ja nicht 2 Stecker.
Genau weiß ich es wie gesagt auch nicht, aber in etwa so müsste das ablaufen.